ТО своими руками: 10 правил диагностики авто в гараже

Чтобы не сломаться неожиданно на трассе или не создать пробку в городе, своевременно делайте диагностику автомобиля. Любую неисправность проще, быстрее и дешевле предупредить, чем устранить. Простейшую диагностику автомобиля можно сделать своими руками. В статье мы расскажем, как осмотреть автомобиль, на что обратить внимание и как часто надо это делать.

Как проводить диагностику

Правило 1: предварительная диагностика

Каждый день обращайте внимание на поведение автомобиля. Если в движении появляются посторонние шумы, стуки, теряется управляемость, снижается динамика или увеличивается расход топлива — это повод проверить состояние узлов и агрегатов авто.

Первичное средство диагностики — приборная панель. На ней различные пиктограммы дают сигнал о неисправностях систем.

Наличие, форма и комбинация сигнальных ламп различается в зависимости от марки и модели авто, но есть одно общее правило — лампы желтого цвета носят предупреждающий характер, лампы красного цвета сигнализируют о критической неисправности. Если красная лампа загорелась на ходу, нужно прекратить движение до устранения неполадок. Посмотреть что означают пиктограммы на приборке вашего автомобиля можно в руководстве по эксплуатации.

Следите за расходом топлива. Если автомобиль стал потреблять бензина больше чем обычно, при этом стиль вождения не менялся — это косвенный признак неисправности.

Причиной повышенного расхода могут быть:

• Ошибки или неисправности системы электронного управления двигателя. На ходу загорается «check engine» в виде контура мотора желтого цвета

• Засорение, заплавление катализатора.

• Значительное нарушение углов установки колес (развал-схождение).

• Неисправности тормозной системы (заклинивание суппорта, цилиндра).

• Износ подшипников ступиц колес.

Допускается незначительное увеличение расхода: зимой, при движении с полной загрузкой, при установке багажника на крышу, но не более чем на 15%.

При движении по неровной дороге "слушайте" подвеску. Стуки на ухабах означают, что надо обратить внимание на амортизаторы, сайлентблоки, рулевые наконечники и рейку, шаровые опоры. Увод от прямолинейного движения, снижение управляемости и «остроты» руля также характеризуют неисправности в подвеске.

Правило 2: соблюдайте периодичность диагностики

Определите для себя периодичность, с которой планируете проводить полную диагностику автомобиля. Для установки оптимального интервала можно пользоваться приемом сертифицированных СТО - диагностику совмещают с плановым техническим обслуживанием, чтобы сократить трудоемкость и время на проведение работ.

Самостоятельную диагностику можно совмещать с заменой масла и другими работами, которые выполняются через определенный пробег. Интервал в 10-15 тысяч километров многие считают оптимальным.

Периодическая диагностика даже без видимых неисправностей поможет лучше контролировать состояние автомобиля, заранее планировать траты на ремонт и не опасаться за готовность к дальним поездкам.

Что и как проверять

Далее мы опишем порядок проведения диагностики автомобиля, расскажем какие узлы и элементы нужно проверить и как это сделать.

Правило 3: следите за уровнем технических жидкостей

Что проверять:

• уровень масла в двигателе

• уровень масла в картере КПП (АКПП), редукторе заднего моста для заднеприводных автомобилей, раздаточной коробки для полноприводных автомобилей

• уровень жидкости в бачке гидроусилителя

• уровень антифриза в расширительном бачке или радиаторе

• уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода.

Как проверять:

Уровень масла в двигателе и АКПП — самое простое. Под капотом нужно найти 2 щупа — желтого цвета для картера двигателя и красного цвета для АКПП. каждый щуп нужно вытащить, протереть насухо, вставить обратно и снова вытащить. Для определения уровня на щупах нанесены метки — минимум и максимум. Уровень в норме, если след масла находится между этими метками.

Расположение контрольных щупов в Hyundai Solaris — желтый для контроля масла в двигателе, красный — в АКПП.

Уровень масла в картере МКПП и при наличии — в редукторе заднего моста, картере раздаточной коробки: на картерах этих узлов нужно найти контрольные пробки. В некоторых моделях они могут быть скрыты за защитными кожухами, их нужно снять. Контрольные пробки необходимо открутить и убедиться, что масло находится на нижней кромке отверстия. проверить это можно пальцем или любым предметом, например — отверткой. Допускается падение уровня на 1-2 мм. ниже кромки. Если найти контрольные пробки не получилось, посмотрите их расположение в руководстве по эксплуатации авто. Там же можно узнать, какой инструмент нужен, чтобы их открутить.

Совет: перед откручиванием контрольных пробок очищайте их и место вокруг от грязи, чтобы песок и другие абразивные частицы не попали внутрь картера.

Уровень жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления, ГУР, системы охлаждения: в большинстве автомобилей эти бачки сделаны из полупрозрачного пластика и для контроля за уровнем нужно лишь убедиться, что жидкость находиться между метками max и min. Исключением может быть бачок гидроусилителя руля, в таком случае в его пробку встроен щуп.

Пробка бачка для жидкости ГУР с встроенным щупом.

Что делать, если жидкости недостаточно?

Низкий уровень технической жидкости любой системы автомобиля говорит, что есть утечка из данного контура. Это происходит из-за износа уплотнений — сальников, манжет, прокладок, соединений, шлангов и трубок. Чтобы установить место утечки нужно внимательно осмотреть систему на предмет следов подтекания. Исключением считается незначительный расход масла — производители указывают допустимые пределы для конкретных моторов.

Если уровень масла в двигателе падает быстро, но следов утечки нет, это может говорить о неисправности — износе поршневых колец, направляющих клапанов или сальников клапанов. Часто в таких случаях можно заметить повышенную дымность выхлопа. Также причиной расхода масла может быть турбина, она имеет ограниченный ресурс и требует внимания уже к 200-250 тыс. пробега.

Правило 4: как искать место утечки технической жидкости

Не всегда получается сразу определить негерметичное место. При движении автомобиля масло или другие жидкости разбрасывает потоками воздуха и при осмотре может быть видно только большое пятно на поверхности деталей и узлов. Для точного определения места утечки нужно очистить загрязненную зону и детали, запустить двигатель и в процессе работы наблюдать за предполагаемыми местами утечки. Ищите негерметичность по каплям свежего масла, антифриза или других жидкостей.

Правило 5: осмотр шин

Проверку шин автомобиля начните с замера давления в них. Недостаточное или избыточное давление приводит к преждевременному износу покрышек, неправильной работе подвески, ухудшению управляемости и перерасходу бензина.

Осмотрите протектор — износ по всей поверхности покрышки должен быть равномерным. Если с внутреннего или внешнего края шины глубина протектора меньше, нужно проверить развал-схождение и элементы подвески.

О каких неисправностях говорит неравномерный износ шин

Правило 6: как провести диагностику подвески

Что проверять:

• шаровые опоры

• рулевые наконечники

• стойки и втулки стабилизатора

• сайлентблоки

• амортизаторы

• опорные подшипники амортизаторов

Как проверять:

Для проверки шаровых опор вывешивайте соответствующую сторону автомобиля на домкрат и подставляйте под нижний рычаг подвески упор. Двумя руками раскачивайте колесо в вертикальной плоскости — люфтов, свободного хода, стуков при этом быть не должно.

Чтобы проверить рулевой наконечник нужно раскачивать вывешенное колесо в горизонтальной плоскости. Признаки неисправности такие же как и у шаровой — стук, люфт.

Резиновые пыльники на шаровых и рулевых наконечниках должны быть целыми, без разрывов и трещин.

Для проверки стоек и втулок стабилизатора можно раскачивать авто в поперечном движению направлении и наблюдать за местами соединения стабилизатора с кузовом и рычагами. Изношенные втулки и стойки можно будет определить по сильным люфтам и стуку.

Для диагностики сайлентблоков нужно осмотреть их визуально — резиновые вставки должны быть целыми, без отслоений от металлических втулок и обоймы.

Так выглядит изношенный сайлентблок рычага задней балки Skoda Octavia

Амортизаторы проверяют раскачиванием соответствующей стороны автомобиля вверх-вниз. После приложения усилия кузов должен возвращаться в исходную позицию без дальнейших колебаний. Если на поверхности амортизатора есть подтеки масла, его придется заменить.

Для проверки опорного подшипника стойки нужно снять защитный колпак и наблюдать за штоком амортизатора при раскачивании автомобиля. Шток не должен люфтить и стучать.

Правило 7: уделяйте особое внимание тормозной системе

Тормоза прямо влияют на безопасность вождения, от их исправной работы зависят жизни и здоровье водителя, пассажиров и других участников движения. Авто с неисправностями тормозной системы не допускается к движению по дорогам согласно ПДД. Проверку тормозной системы нужно выполнять через запланированный интервал, а не только при ощутимом ухудшении работы.

Диагностику тормозов начните с салона автомобиля. Нажав на педаль тормоза оцените ее ход. Если он увеличен — в системе есть воздух или тормозные колодки изношены.

Для определения износа колодок нужно снять колеса и измерить толщину накладок — остаток не должен быть меньше 2–4 мм. Неравномерный износ колодок на одной оси говорит о следующих неисправностях:

• заклинивание, недостаточный ход суппорта или цилиндра

• забиты тормозные трубки, шланги

• воздух в контуре тормозной системы

Такие неисправности на ходу сопровождаются уводом автомобиля от прямолинейного движения при интенсивном торможении.

Внимательно осмотрите тормозные магистрали и механизмы. Нигде не должно течь, не должно быть мокрых следов. Если трубки и шланги касаются кузова, они могут со временем перетереться. Тормозные шланги не должны иметь следов повреждения, трещин и разрывов.

Важно: полную проверку тормозной системы можно выполнить только в условиях СТО. Самостоятельно установить эффективность работы всех механизмов, равномерность срабатывания не получится, для этого нужно специальное оборудование и диагностический стенд.

Правило 8: проверяйте внешние световые приборы

Включайте поочередно приборы наружного освещения и световой сигнализации автомобиля, выходите из салона и проверяйте их работу. Внимательно осмотрите фары и фонари, если внутри собирается влага — элемент разгерметизирован. Причина запотевания может быть в неправильной установке монтажной крышки фары. Влага со временем разрушает покрытие отражателя, свет при этом сильно ухудшается. Если внутри фары есть капли или испарина, при этом монтажная крышка надежно закрыта — скорее всего, ее придется менять.

Если что-то не работает, первым делом проверьте лампы и предохранители соответствующих цепей в монтажном блоке. Если часто горит предохранитель, скорее всего неисправна проводка или где-то замыкает. Такую проблему нужно оперативно устранять, желательно на СТО, автомобиль может в любой момент загореться.

Правило 9: читайте ошибки электронных систем

В каждом автомобиле есть разъем для подключения диагностической аппаратуры. Узнать где он расположен и какой тип переходника нужен для подключения можно в руководстве по эксплуатации.

Все неисправности электронных систем авто записываются в память ЭБУ. Прочитать их можно специальной программой — есть выпущенные производителем или универсальные. Нужный софт можно скачать на ноутбук, планшет или смартфон. Для соединения устройства с блоком управления удобнее всего использовать беспроводные адаптеры.

Самостоятельная диагностика блока ЭБУ будет поверхностной.

Программа отобразит лишь перечень неисправностей, зафиксированных электронным блоком. Выявить конкретные неполадки при этом сложно — работа всех систем связана и сбой в одной из них провоцирует ошибки в других. В условиях СТО специалисты проводят углубленную диагностику и применяют сложные методики определения неисправностей.

Правило 10: не забывайте про кузов автомобиля

Если решили делать самостоятельную диагностику уделяйте внимание лакокрасочному покрытию автомобиля. Кузовной ремонт самый сложный, трудоемкий и дорогостоящий. Устранять повреждения ЛКП дешевле и быстрее сразу после их появления, до того, как сколы и глубокие царапины подвергнуться коррозии.

Тщательно осматривайте поверхность кузова на наличие повреждений краски. Лучше сразу после мойки. Небольшие сколы и царапины, на которых еще не проступила ржавчина, можно легко устранить самостоятельно. Если на повреждения не обращать внимания, со временем они могут перерасти в сквозную коррозию, тогда поврежденный элемент потребует замены или сварочных работ.

Днище автомобиля покрыто специальным защитным составом, который со временем отбивается камнями, стирается, оголяя металл кузова. Поврежденные места нужно обрабатывать и покрывать качественными мастиками максимально оперативно, чтобы открытый металл не ржавел. Профилактический осмотр  и обработку проблемных мест днища, а также скрытых полостей кузова рекомендуется делать каждой осенью, чтобы защитить металл от агрессивных реагентов и суровых условий зимней эксплуатации.

Основные правила самостоятельной диагностики

1. Следите за поведением авто каждый день, изменения в работе могут говорить о неисправности.

2. Проверяйте все системы через каждые 10—15 тыс. км.

3. Контролируйте уровень технических жидкостей.

4. Падение уровней говорит об утечке или неисправности, найдите и устраните.

5. Следите за шинами, по ним можно определить проблемы с подвеской.

6. Проверяйте подвеску, даже если при езде она не беспокоит.

7. Тормозам — пристальное внимание, это важно для безопасности.

8. Проверяйте работу световых приборов и электрических цепей.

9. Читайте ошибки в ЭБУ, там есть информация о всех неисправностях электроники.

10. Не забывайте про кузов — коррозию легче предупредить, чем устранять.

Важно понимать, что без профессионального оборудования и квалификации такие проверки можно считать поверхностными. Чтобы получить полную картину о состоянии автомобиля, не реже 1 раза в год проходите углубленную диагностику на СТО.